別出馨裁

寮國，一個對大多數台灣人而言很陌生的國度，不僅是中南半島上唯一不靠海的國家，也是最貧窮的一個地區。在這裡，沒有被文明所過度干擾的人文風情與未經修飾的自然景觀，總是於不經意間散發出純樸恬淡的迷人滋味，吸引著喜歡探索世界的旅人前往……。

當朋友聽說我要去寮國時，露出一臉狐疑的表情：「寮國，聽起來就像個鳥地方，有什麼好去的？」，甚至還有朋友以茫然口氣問：「寮國，在哪裡啊？沒聽過。」，儘管如此，卻也無法減低我對寮國之行的期待。因為，早在這之前，我已從另一個背包旅行者的朋友口中，聽到許多在寮國旅行的精采過程，而且他還一值很想二度造訪。所以，我這個好奇寶寶，當然不會錯過親身感受寮國風情的機會，並且驗證看看我的寮國經驗和那位朋友的是否同樣精采。

歷經多次政權更替的歷史

寮國又稱「老撾」，是個不靠海的內陸國，在最早的時期並沒有明顯的國家區域，多是散落各地各自為政的小王朝。18〜19世紀期間，是泰國的附庸區域，此時期受到泰國文化的影響一值沿襲至今，從服裝、廟宇建築甚至是語言方面，都與泰國相當雷同。19世紀末期結束了和泰國的附庸關係之後，與越南同淪為法國的殖民地，不同於法國政府在越南的建設，寮國顯然不太受到重視，因此境內並沒有太多法國所留下的痕跡。

1954年，寮國在日內瓦協定下正式獨立，但卻沒有因此解決國內動盪不安的情況，政權的紛亂一直到1975年由廢除君主制正式成立共和國，由共產黨主政，且延續至今。現在的寮國雖然仍屬於共產國家，不過實在是很難感受到所謂的「共產」氣氛，在這裡，人民能擁有住宅、事業，以及土地等私人財產以及財產的自主權，幾乎與資本社會無異。

樂天知命的生活與享樂的富足假象

雖然歷經了政治上的紛擾，不過這好像絲毫不影響到寮國人與生俱來的樂天性格。儘管這裡的平均月收入約只有30〜40美元，以我們的眼光來看少的有些離譜，但無論是在永珍這樣的大城市內，或是山間只有數百人居住的小村落中，總是可以看到寮國人快樂無邪的親切笑容、以及不急不徐的生活態度。

但可別就此以為寮國人的悠閒生活是無趣的，事實上當地居民也是十分懂得享樂的。尤其是城市的居民，一到夜晚，市區內的舞廳、郊區建於河畔旁的啤酒屋開始陸續湧入玩樂的人群，唱歌、跳舞、喝酒，歌舞昇平的景象會讓人有種富足的錯覺。為什麼說是錯覺呢？我們本以為那是當地的消費低廉，所以才能如此享樂，不過幾天的體驗下來，雖然這裡的消費不貴，卻也好像沒有便宜到以天天如此揮霍，因為一瓶啤酒的價格，幾乎就等於當地人收入的10分之1。根據當地導遊的說法，因為寮國人沒有存錢的習慣，且又重視社交活動，因此舞廳、啤酒屋才會如此受歡迎。我想，這也應該和他們的樂天知命性格有關吧！

萬象之都－－永珍Vientiane

永珍又被稱之為「萬象」，因為早期這裡有許多的野生大象因而得名。現在的永珍不僅是寮國的首都，也是經濟中心，以及人口最密集的城市。市區內的參觀景點以人文史蹟居多，且距離都不遠，不用一天的時間就可以逛完。

凱旋門（Pratuxai Monument）是永珍最醒目的地標，彷造自法國的凱旋門建於西元1969年，為紀念革命犧牲的戰士以及慶祝寮國的獨立而興建的，可惜現今看起來顯得有些陳舊。和法國一樣，這裡的道路也是以凱旋門為中心，向四周輻射散去。登上頂樓可俯瞰整個永珍市區，週邊的公園則經常有當地居民在此聊天話家常。

塔巒（Pha That Luang）和凱旋門同為市區內最高的兩座建築，正方形的基座上，除了最大的塔外，還有30座小塔。最早興建於1556年，是保存歷代國王與高僧骨灰的地方，具說正中央的塔內保存有釋迦摩尼的胸骨。

玉佛寺（Wat Pha Kaew）由悉達提列王在西元1565年所下令興建的王室宗廟，當時裡面供奉著一尊來自龍坡邦的玉佛，但在18世紀的寮泰戰爭中被太國人偷走，並供奉於現今曼谷的玉佛寺內。現在的玉佛寺重建於1936-1942年間。

施沙格廟（Wat Si Saket）位於玉佛寺的對面，是永珍市內保存最完整的寺廟。19世紀初期，當時的國王因為取了一位泰國公主為妻，為了討好妻子，因此將此廟宇興建成泰式風格，後來寮泰戰爭之時，才得以不受泰國人的摧毀而完整保存至今。

佛像公園（The Religious Park of Xian Quan）位在永珍的郊區，距離市區約20分鐘車程。公園內有許多座大大小小的神像散落其中，除了有佛教的神像之外，還有一些是印度教的神明，其中座搶眼的是大臥佛，莊嚴優雅的姿態，讓人看不禁看到忘神。另外，還有一座象徵天堂與地獄的黑色高塔，塔內分為3層，分別代表地獄、人間與天堂，塔頂則可眺望整座公園。

昔日的木材盛產地－－南娥湖

距離永珍市約60公里遠的南娥湖，原名為塔啦大水庫，整個面積約有250平方公里，可算是東南亞最大的人工湖泊。

此區原本是山林地形，在1969年為了攔河建壩，便使得這一整區的山谷區都被水淹沒了，剩下300餘座山峰露出於湖面之上，遠遠望去就好像一座座探出水面的島嶼，因此這裡又有「千島湖」之稱。

這麼一大片山林中，有許多具有高經濟價值林木因為水庫的設立而淹沒於水中，當地居民為了生計，遂衍生出了「水中伐木」的獨特行業，浮木工人以潛水的方式進入水庫內砍伐木材，然後拖行至湖邊的木材場。不過隨著林木被砍伐殆盡，這個行業已於1994年走入尾聲，如今殘存的僅是湖邊零星的木材工廠，見證著曾經的繁華。

搭船遊南娥湖最能感受其滄翠迷濛的美感，當船隻穿梭在露出湖面的小島之中，放眼望去盡是碧綠的湖水與翁鬱的山林，偶爾看到幾戶坐落於湖邊的人家，小孩在湖邊玩耍、洗澡，大人則是就著湖水洗衣，或是成著捕魚的竹筏輕聲的划過水面，好一副水上人家的景致，果然有種置身世外桃源的飄邈。

背包族落腳處首選－－旺陽Vang Vieng

走在位於湄公河畔的旺陽鎮上，會讓我聯到電影「海灘」中那個眾人尋找的天堂島嶼，一個看似完美、悠閒、具有洗滌心靈卻又隱藏著墮落事實的嬉皮世界。

不知從何開始，這裡已成為西方遊客前來寮國旅遊的最佳落腳處，其中還有許多人選擇在此居住一小段時日，走在街上，看到的大多數是金髮碧眼的西方人，尤其每年的11月到隔年4月旅遊旺季時，街上滿滿的西方人臉孔，會以為自己來到了泰國普吉島之類的地方。

白天，這些尋找身心解放的遊客會去逛逛附近的石灰岩洞穴，或是到湄公河體驗泛舟的樂趣；隨著夜慕低垂，路旁的一整排的酒館、餐廳內，三五成群的老外喝著啤酒、抽著煙（大部分是大麻）、聽音樂、聊天，一整天都徹底的放鬆自己，享受著與自己國家截然不同的生活氣氛。

距離旺陽以北約1個小時車程的井鹽村則是一個道地的小村莊。這裡的居民生活收入全仰賴字一口不斷湧出鹽水的井，將井水以高溫不停的燒煮，水分蒸發後留下的是白色的食鹽。由於這裡是全國唯一的井鹽生產處，製鹽的酬勞頗高，因此當地居民無論男女老少，幾乎是全家總動員的投入這項工作。一整排的燒煮槽內，不斷竄起裊裊白煙，居民頂著爐旁的高溫，攪拌著爐內逐漸蒸發的鹽水，這樣一整天下來，平均約可生產2000公斤的食鹽，產量之大，可供應全國所需。

歷史古城－－龍坡邦Luang Prabang

西元1999年正式被聯合國列為世界遺產文化古蹟的龍坡邦是寮國的古都，已有1千多年的發展歷史，是遊客造訪寮國絕對不會錯過的城市之一。

王宮博物館（Haw Kham）建於20世紀的初期，當年史沙伐格國王在登基之時，為了表示脫離法國殖民時期，便將原有的木造建築與以拆毀，重新搭蓋了這座呈「品」字型的王宮。1975年王室退位之後便將此建築捐給政府設立成為博物館，內部陳設有歷代寮國王室的用品、歷史文物、國王塑像等。

香通寺（Wat Xieng Thong）位在湄公河畔的相通寺市龍坡邦內最具代表性的廟宇，從金碧輝煌的外觀上，不難想像其象徵的地位與重要性，歷代國王與皇室家族的骨灰罈均存放於此。其中紅色小寺內所供奉的臥佛在1931年曾運往巴黎展覽，直到1964年才又重新供奉在此。

唐丁山洞（Pak Ou Caves）距離龍坡邦約25公里遠，位在湄公河畔，需由香通寺前的湄公河畔碼頭搭船，或是從郊區的釀酒村搭船前往，沿途可欣賞湄公河兩岸的景觀。面積不算太大的山洞內供奉著3千多尊大大小小、姿態不一的佛像，有的看得出來年代以相當久遠。此地是當地的重要信仰中心，當地居民經常來此地膜拜、祈福。